嘎眯不搗蛋

網路上一度流傳媲美九寨溝的湖景相片，據說是位在南投的天然秘境，當時有同事問嘎眯是否知道這個地方，無知的南投鄉親嘎眯坦承遜掉了，幸好有神通廣大的M解圍，她不無遲疑地說，那好像是位在克羅埃西亞的十六湖公園。事後證明M是對的，充滿光影魅惑的十六湖奇景，確實出自克羅埃西亞的普列提維切國家公園（Nacionalni park Plitvička jezera），嘎眯瀕臨垂死的南投老鄉自信心才又活了過來。

亞德里亞海太遙遠，魔爪只伸到地中海的嘎眯，近期內既沒閒錢，也沒時間前往克國一遊（淚）。好在出版社及時祭出《貪戀小歐洲》，無法行萬里路，暫隨著文字遨遊，也算不無小補。最犯規的不是比爾‧蓋茲豎起大拇哥，而是尚雷諾攜家帶眷流連忘返的無敵海景，以及恐怖大師希區考克稱讚的「全世界最美的夕陽」，不將亞德里亞海列入「此生必去行程」才怪。

你知道何國的國名中藏著LOVE？又是哪一國的海岸國土被鄰國咬一口，公車走到半路，必需過境驗照才能繼續開下去？羅馬人來過，威尼斯人來過，奧地利大公走過……，他們帶走些什麼？又留下多少遺跡？

除了不敗古蹟、無敵美景、如珍珠般散落在亞德里亞海上的島嶼，作者筆下的人情與故事，相當動人心弦。正因為如此，《貪戀小歐洲》和我預期的旅遊類書籍有出入，以為自己只會讀到「我的心遺落在亞德里亞海」式的抒情寫景兼咏嘆，不料在詠景之外，人、土地與產物之間的連結，歷史豐華與現代人文的對話，未經污染的質樸、情感與堅持，比起亞德里亞海的諸多浪漫元素，絲毫不遜色。

畢恭畢敬的餐廳婆婆，從少女走進老年，在政治與社會的劇烈變遷中，不變的是她對自家餐館料理的驕傲與自信。

不向量產和競爭力妥協，堅持傳統工序，以在地牛乳作為原料的波茵起司，沒有華麗包裝，每一口都是實實在在。

早在一次大戰前就想買塊地的博達葡萄農，政權更迭下，飽受命運撥弄，好不容易有塊地，未久成為共產制度下的泡沫幻影，南斯拉夫瓦解之後，博達酒莊才有機會將葡萄酒出口到其他的歐洲國家。

亞德里亞海沿岸，有歲月詩篇及時光刻痕，有古老城牆與舊石板的跫音，卻沒有維也納或羅馬的商業化，讓後代遊客在夕陽餘暉中發出驚喜的喟嘆。你可以盡情啜飲在地產的紅白酒，迷失在蕾絲花的醉人純白，抑或走進「失戀博物館」咀嚼情已逝的時間膠囊？相思欲寄無從寄，聽海潮音吹奏大型管風琴代替，你終將發現，愛，無所不在。

老歐洲在歷史古蹟裡沉睡不思動，小歐洲的千年之美才正要甦醒，擺脫歷史傷痕之後，他們蓄勢待發，自傳統餘韻中，走出創新，突破格局。早期到捷克旅遊的人，咸感受到自然樸拙的力道，而今，布拉格的某些面貌過於商業，漫步古城，耽溺之餘，未免有些慨然。我衷心希望小歐洲的子民在急起直追的同時，莫要跑得太過太遠，而是有所變革，有所堅持，留住在地產的極致美味，維護未經破壞的屏息之美，抓住那永恆。